DEL TURISMO DE LONGITUD 0... MUY CERCA DE BENIDORM

Aquí al lado, muy cerca de Benidorm, en el Pla de Petracos terminó la Reconquista con la última batalla y el final de la expulsión de los moriscos por el puerto de Denia. Aquí al lado, por la Llosa de Camacho, por Altea o por el puerto Luis Campomanes pasa el meridiano O… dos cosas dos que no termino de entender como no publicitamos más.

Lo del Pla de Petracos, lo del Cavall Verd, lo de Ezme -la bruja de la Vall de Laguard- tendría su cosa turística. No sé yo como no se explota más.

Lo del Meridiano O tiene también su aquél. Es lo de la Longitud O.

Longitud, en cartografía, es la distancia angular al meridiano base. En concreto al que nos dimos en 1884 como punto de partida para el sistema de husos horarios universales y que resulta que es el que pasa por Greenwich (Londres); el meridiano de Airy. En aquella reunión se configuró la hora de referencia mundial por aquello del ferrocarril. Había que poner un poco de orden en eso del reloj. Antes, era el reloj de sol y la campana de la Iglesia quienes marcaban las horas… y cuando en un pueblo habían tocado el Ángelus de las 12, en el de al lado aún estaban viendo venir esa hora para hacer lo propio. Con el ferrocarril la cosa cambiaba y era necesario unificar las horas. De ahí salió lo de referenciar la cosa con respecto a un eje concreto. 

Bueno, pues el Meridiano de Greenwich es el mismo que pasa por Altea y no le damos la relevancia que merece. Por ejemplo, en Castellón se cruzan el meridiano O y el paralelo 40 y han creado un parque, el Parque del Meridiano -donde nace la marjalería-, pero pocos saben de este intríngulis. 

A lo largo de la Historia, este meridiano O, cada uno se lo ha puesto donde ha querido. Eratóstenes de Cirene (s. III aC) ya desarrolló su mapamundi con 7 meridianos y paralelos (mapa plano, precursor de la proyección cilíndrica) aunque no se decantó por ninguno. Hiparco de Rodas (s. II aC) coloca el O en el centro de la isla de Rodas. Ptolomeo (s. II aC), para su mapa, elije el meridiano de Alejandría y al consumar el error de Posidonio (s. III aC) en sus medidas llegó a posibilitar que Colón llegase a América.

España siempre tomó como O para sus cartas náuticas el meridiano de Cádiz, aunque los mapas de la Compañía de Jesús, incluso en el XVIII, se basaban en el meridiano de Salamanca (Universidad de Salamanca) o los franceses, siempre, en el meridiano de París. Para los árabes, al principio, era la isla de Rodas en epicentro del eje, pero con el tiempo todo lo basaron sobre el meridiano de Bagdad.

La Longitud O siempre ha sido una cuestión fundamental y su cálculo ha movido el mundo. Sin ir más lejos, en esta vieja piel de toro, en 1598, Felipe III  ofreció una generosa pensión vitalicia a aquel que fuera capaz de resolver el problema. Fueron muchos los que lo intentaron, incluso Galileo, pero nadie acertaba con la suficiente precisión. No sólo fue cosa de España; también Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda estaban enfrascados con el tema y obteniendo los mismos resultados.

En fin, que cada maestrillo tenía su librillo y esto de casar mapas era la ceremonia de la confusión. Por ello, el Cardenal Richelieu, en 1634, convoca una asamblea internacional de matemáticos, astrónomos y geógrafos para ver dónde se coloca ese meridiano 0. Deciden colocarlo sobre el meridiano que cruza la Punta de Orchilla, en la “isla de Ferro” (isla El Hierro), en las Islas Canarias, como consta en las Letras Patentes que proclama, de inmediato, Luis XIII. Y así fue hasta 1844.

La Punta de Orchilla, el extremo más occidental de la Isla del Hierro había sido hasta 1492 el punto más occidental del Mundo conocido. Y así, en 1634, recibió a los ilustrados franceses que le pintaron “la raya” que simbolizaba el Meridiano O. En 1724 se levantó allí un faro, sobre la misma “raya”, y el farero tenía la orgullosa encomienda de su cuidado. Hay una película malísima, pero deliciosa, “La Raya” (Koppel, 1997), cuenta la “numantina defensa” que de la raya hizo el farero ante la llegada de la Comisión de la Sociedad Cartográfica Británica de 1896 que comunica al atribulado farero que él ya no es el guardián de “la raya”. El caso es que en septiembre de 1884 la ya aludida Conferencia Internacional de Washington -25 países, entre ellos España- decidió que desde el 1º de enero de 1885 el Meridiano Inicial fuera el Meridiano de Airy y se situara sobre el Old Royal Observatory de Greenwich, y no en El Hierro.

En estas que yo reivindico el turismo de Longitud O.

Igual que bajando el Támesis, aún en el corazón de Londres y a unos seis kilómetros de la Torre de Londres (hay metro y bus, oiga), llegamos a Greenwich, que es una zona atractiva, relajada, turística y agradable, aquí, muy cerca de Benidorm, podemos montárnoslo casi igual; sólo que made in Spain. Allí se puede visitar el último superviviente de los veloces clippers, el Cutty Shark, en servicio hasta 1922 (incendiado en 2007, pero recuperado) y el viejo Observatorio Astronómico Real, el del Meridiano O, dónde lo mejor que se puede hacer, dicen, es poner el reloj en hora cuando a las 13’00 h. baja la “time ball”.

foto: José Tomás Lozano

Entonces yo, perdida la referencia internacional del XIX con “la raya”, reivindico una tournée por las muy cercanas referencias de la Llosa de Camacho, el puerto Luis Campomanes y Altea.

Altea es encantadora; su casco antiguo merece la pena. La Llosa de Camacho no es nada (Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, dice la legislación vigente); pero tiene un mosaico, nada más salir del pueblo que dice que por allí pasa el O. Está a 12 kilómetros de Dénia y hundida entre las sierras de Suiguili y Castell de la Solana. Por no ver, no ve ni el sol; está en la umbría permanente. Por eso la saco hoy a colación: la roca viva es el suelo de muchas de sus calles y quedan artesanas de sombreros de palma.

Por cierto, también tenemos por aquí una cosa a modo de escultura en la carretera El Verger a Pego que señala el punto exacto por donde discurre el meridiano O.

Finalmente tenemos el Puerto Deportivo Luis Campomanes (38º 30' N Oº O' W or E), entre Altea y Calpe, que es casi lugar de peregrinación náutica para que te sellen con el OºO’; es el único que puede ostentarlo en todo el Mundo.

La verdad es que hay símbolos más rimbombantes que los nuestros. En la A2, entre Bujaraloz y Peñalva (provincia de Zaragoza) un arco que simboliza el meridiano O cruza la autopista y la señalética viaria te va indicando que estás punto de cruzarlo…

… Pero aquí, que tenemos en casa al meridiano O, ni lo mencionamos.

DE LA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONÍA... ALGO MUY RENTABLE

En el Brasil de los militares, los tecnócratas del Banco Mundial animaron a deforestar la Amazonía para cultivar. Aquello fue un fracaso terrible: los suelos lateríticos pasaron factura y además de acabar con gran parte del pulmón verde planetario abocó a la miseria a gran número de familias que voluntaria e involuntariamente siguieron la propuesta de los militares, avalada por los imbéciles del Banco Mundial.

Vale que la parte baja de la Amazonía, las várzenas y los cerrados de la sabana amazónica, sí admiten cultivos comerciales porque, en las crecidas, el río aporta sedimentos que nutren los suelos. Pero salvo en esos concretos lugares los suelos brasileños son ácidos y muy ricos en hierro y aluminio (suelos lateríticos); suelos muy lavados. Los árboles de la selva no hunden sus raíces en el suelo profundo; apenas lo penetran… es que debajo no hay nada que les nutra; los nutrientes están arriba.

Esto lo descubrieron los brasileños, y los tecnócratas del Banco Mundial, después de enfrascarse en la operación que desplazó a millones de sus ciudadanos.

Ahora, después de Lula, Dilma Rousseff activa la deforestación. El gobierno brasileiro dice que “los niveles de deforestación se han reducido en 2011 al nivel más bajo desde 1988”, año en que comenzaron los registros satelitarios del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) sobre la Amazonía. La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, decía al presentar la nueva ley (Código Forestal) que permitirá deforestar más y mejor que la cosa iba mejor. Sólo en junio, al saber que la ley se iba a poner en marcha, se deforestó un 16’8% más.

Más de la mitad del territorio brasileño (8’51 millones Km2) son selvas y bosques (la mayoría en la Amazonía). Sólo 1’7 millones de km2 están ahora protegidos por ley. El resto del territorio está en manos de particulares (haziendas) o es selva de nadie. En Copenhague (COP-15; 2009) Lula se comprometió a reducir la deforestación amazónica hasta en un 80% para 2020. Ni en México (COP-16) ni en Sudáfrica (COP-17) han piado los brasileños. El Código Forestal (nuevo) está en marcha. La poderosísima industria agropecuaria brasileira ha conseguido hasta una amnistía para los hacendados con delitos de deforestación.

El mayor pulmón del planeta, la mayor reserva de biodiversidad, que nos enseñaron en el cole o en el instituto es ahora campo abonado para cultivos de soja y otros para biocombustibles. Brasil se ha embarcado en una cruzada particular por quitarle la hegemonía en esos dos campos a los EEUU y lo van a conseguir… a costa de la Amazonia. El Departamento de Agricultura de los EEUU, el mismo día que firmaba el convenio para suministrar biocombustibles a la Armada USA (07.12.2011) denunciaba el proceder brasileño: “el año próximo serán los principales exportadores de soja”, ganándoles a los norteamericanos. China será el principal mercado receptor… muy satisfecho porque les llega más soja a menor precio.

Soja, jatrofa, colza, palma, girasol, brassicas, cynaras, camelinas, maíz… son las plantas que para la obtención de aceites para biocombustibles colonizan ahora la nueva Amazonía deforestada. Además hay otras producciones que sobre terrenos lateríticos, con abundante irrigación y uso de costosos fitosanitarios y fertilizantes, generan importantes beneficios en un país que ha puesto como base de su crecimiento estas producciones.

Ojo, que Brasil es el segundo mayor productor mundial de etanol (33% del mercado mundial; sólo superado por los EEUU). Y además es el mayor productor mundial de café, naranjas y caña de azúcar.

“La cuarta agricultura más importante del mundo después de China, EEUU y ¡¡Europa!!”, les gusta incluir en los mensajes de los trípticos de estudios de Agricultura de la Universidad de Sao Paulo, aunque la Reforma Agraria sea allí una asignatura pendiente.

Ahora, están convencidos de que para 2020 ellos solos podrán alimentar al mundo… y casi garantizarles el combustible para el transporte.

La señora Rousseff hace de la destrucción de la Amazonía algo muy rentable. No sé yo si liderar el segmento BRIC camino de ser las primeras economías del mundo, amparándose en la crisis de los mercados capitalistas, merece ese esfuerzo que no equilibra la riqueza de los brasileños. Es una oportunidad de oro, pero es que exige mucho esfuerzo. Yo me lo pensaría, pero a ellos les importa una higa: ya son dueños de medio Paraguay… y siguen ganando tierras en su continente.

DE DURBAN COMO DE CONPENHAGUE... CON LAS MANOS VACÍAS

Estamos a punto de echar el cierre a la cumbre de Durban y… poco o nada han avanzado. Ayer, sin ir más lejos, el ministro de Medio Ambiente de Canadá dijo que “Kyoto es el pasado”; sólo cubre el 30% de las emisiones y así no hay manera. Ellos están por Cancún, por el recorte voluntario de las emisiones; en esto, una propuesta USA, están de acuerdo los países que suman más del 75% de las emisiones.

La UE, por su parte, ha anunciado que está dispuesta a firmar (y comprometerse) en solitario a una extensión de Kyoto más allá de 2012 si las demás naciones se avienen a negociar, con más tiempo, un tratado global. No hay acuerdo y se acaba el plazo.

Vamos, que estamos en la COP-17 como en la COP-15, ¿o peor? Entonces me salió ZP con lo de la carta del indio. ¿Se acuerdan? Hoy leo las 25 líneas que publiqué un 20 de diciembre de 2009 en El Diario y veo que siguen de actualidad.

Ahí van.

Pues acabó la Cumbre del Clima de Copenhague como empezó. Nada nuevo bajo el sol. Nos vemos en México 2010 y a ver lo que pasa.

Una cosa es que estemos jodiendo el planeta y otra la tesis de los calentólogos.

El IPCC, poco menos que, se lo inventó Margaret Thatcher para poner contra las cuerdas a las Trade Unions del carbón que amenazaban con quitarla de en medio: les metió tal complejo de culpabilidad a los mineros ingleses que poco menos que se me suicidan en masa. Ella era química industrial y sabía que Arrhenius ya le había echado la culpa al cha-cha-cha -entiéndanme carbón/CO₂- en 1898 y encontró, en la Universidad de East Anglia, una cohorte de científicos ávidos de parné dispuestos a todo. Luego llegaron los advenedizos y hasta los que profesan la fe de la Calentología.

En fin: el tal Obama dando el puñetazo en la mesa y luego saliendo por peteneras, Lula saliéndose de tono, Chavez y Evo haciendo el tonto al alimón, y ZP, muy en su papel, han hecho, sobre todo, el indio en Copenhague. Que una cosa es el CO₂, que ahora -y siempre- resulta que es beneficioso, y otro cambiar el modelo energético. Muchos periódicos europeos me salen ahora con que los líderes han hecho el indio. Sí, pero el que más: ZP. Levantó carcajadas creyendo ser original.

Por Manitú, que hay cosas que en la mocedad tuvimos en la pared: el póster de Amparo Muñoz, o del Ché, o ambos; un poema de Miguel Hernández, la traducción del “Príncipe de los Creyentes”, o la carta del jefe indio “Seatle” -que terminó bautizado por los padres oblatos como Noé Siatle- de los Suquamish, del Estado de Washington, en el Noroeste de los Estados Unidos. Y va éste ZP y me la saca ahora. Es sin duda, para los primeros medioambientalistas, el primer manifiesto a favor del Medio Ambiente, pero imbuido de fe en Dios (lo acababan de bautizar): “¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Si hasta hora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos la pueden ustedes comprar?”, se preguntaba el indio. Lo he vuelto a leer y es… el alma de un pueblo, no climatología. Si es que no se entera el monclovita.

DE AGUA Y TURISMO: BENIDORM POR ENCIMA DE TODOS

Si uno, con mediana conciencia ecológica, se asoma al 1er Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (Agua para todos, agua para la vida; 2003), quema vivos a los turistas. Si lo hace al 2º Informe (El agua, una responsabilidad compartida; 2006), termina por pisotear los cadáveres de los turistas quemados tras la lectura del anterior. Y si se asoma a la sección “Turismo sostenible” del PNUMA… vamos, que ni viaja por temor a quemar turistas o ser quemado. Esto es una grave irresponsabilidad. Con el agua por bandera, el organismo internacional nos pone a caldo tanto a los turistas como a los destinos turísticos. Insisto: una muy grave irresponsabilidad.

El turismo consume recursos. Es cierto; la cuestión es la planificación y organización del turismo.

Una de las cuestiones más negativas en esos informes es la del consumo de agua por el turismo.

No es cuestión de desfacer el entuerto, ni enarbolar la bandera (ellos tienen una, nosotros tenemos otra) de las bondades y beneficios del turismo; pero es que hay infinidad de ejemplos de que esos organismos y otras asociaciones ecologistas se columpian. Sin ir más lejos, y por estar viviendo aquí, pongo el ejemplo de Benidorm: consumimos hoy prácticamente la misma cantidad de agua que en 1975, a pesar de que la población estable -los que vivimos aquí todo el año- se ha multiplicado por cuatro.

Un estudio de 2010 del sociólogo Mario Gaviria, el mismo que hizo aquél fantástico y fundamental “Benidorm, ciudad nueva” en 1975, comparando estos dos Benidorm (1975-2010), concluye que “los 15.000 vecinos de 1975 consumían 10 Hm3 de agua, mientras que los 71.034 empadronados de 2010 consumían 11 Hm3”. Se ha pasado de los 1.107 litros globales habitante/día de 1975 a los 383 litros globales habitante/día de 2010… gracias, sin lugar a dudas, al sistema de abastecimiento más eficiente del mundo: no se pierde ni gota, ni gota.

Y eso es referido a los residentes, que los turistas, según tipo de hotel, hasta llegan a gastar menos agua, a pesar, incluso, de la piscina del hotel.

Para esto hay que irse un poco más atrás, hasta 2009, y a un informe presentado en la ITB alemana, firmado por los catedráticos Jorge Olcina, Antonio Rico y Vicent Saurí. Se trata de un trabajo conjunto de las Universidades de Alicante (UA) y Autónoma de Barcelona (UAB) presentado en un congreso sobre turismo en Alemania, en el marco de la feria de Berlín, donde se sostiene que el modelo Benidorm "debe exportarse y representa la mejor opción de futuro para afrontar el nuevo ‘boom’ turístico que se espera en el mundo para el horizonte del año 2025 cuando, por ejemplo, 1.000 millones de indios y chinos tendrán capacidad para salir de vacaciones”.

"El modelo turístico de Benidorm, único en el mundo, representa la democratización del turismo", es una de las brillantes conclusiones.

El desarrollo urbanístico vertical y el racional consumo de agua -un turista alojado en un hotel de 4 estrellas consume 350 litros de agua al día, la mitad que el mismo turista en un chalet, donde el consumo diario alcanza los 600 litros, sumando todos los usos-, avalan a Benidorm como ejemplo de turismo sostenible.

No seremos todo lo ecológico que alguno buscará (aunque se lo debería hacer mirar), pero más sostenibles que Benidorm hay… ¡ninguno! Así, a bote pronto, la primera depuradora de aguas residuales de España se construyó en Benidorm (1978); y sin ayudas de la Administración. Y el tema de los residuos sólidos urbanos (RSU) es también de libro en Benidorm. Volviendo a Gaviria, en 1999, con 55.000 empadronados se generaron 62.000 toneladas, mientras que en 2009, con casi 20.000 empadronados más, fueron, ¡atención!, 60.775 toneladas. ¡Menos! Es que se recicla más; otro dato a tener en cuenta. El estudio tiene en cuenta a turistas y residentes; de ahí que establezca, en base a determinados parámetros y variantes, una población media de la localidad, que en 2009 se situó, según sus datos, en unos 229.000 habitantes.

Con estos datos la conclusión es de máxima sostenibilidad: "Los turistas y residentes de Benidorm generan menos residuos sólidos que la media española de capitales de provincia, menos consumo de agua por habitante y día y menos consumo de energía eléctrica". La cuadratura del círculo; la repera.

Y regresando a los temas del agua y consumo, resulta que “la modernización de la infraestructura sanitaria de la planta hotelera de la Costa Blanca, la mejora de las redes de distribución y las campañas de concienciación de los propios empresarios entre los clientes han hecho posible que el consumo diario de agua de sus turistas se haya reducido a los 129 litros por persona y día de media”, según revela el informe de los catedráticos Olcina, Rico y Saurí. Una cifra -y esto hay que tenerlo muy en cuenta- que dista mucho de los 200 litros diarios que necesita, de media, un vecino de Alicante (señala el propio informe).

El informe tiene en cuenta el tipo de alojamiento. En función de la categoría del hotel los consumos son variables. Los más onerosos en este aspecto son los hoteles de 4 estrellas: “Los turistas alojados en un hotel de cuatro estrellas con piscina son los que más agua requieren. Así un hotel de estas características (80% de ocupación media anual), consume 40.090 m3 al año, con puntas mensuales de 4.812 m3 en septiembre (máxima) y 2.220 m3 en febrero (mínima). En total, el consumo de cada cliente asciende a 289 litros diarios” según los datos obtenidos por el catedrático Antonio Rico de la empresa Aquagest, la distribuidora en baja del agua potable en Benidorm.

El agua, nadie lo pone en duda, es fundamental. Aquí es que la sabemos aprovechar. No me denosten el turismo; no me vilipendien Benidorm. Tal vez no les guste estéticamente, pero es más maravilloso de los futuros.

Para colofón, baste señalar que el sector turístico, sólo en la Comunitat Valenciana, representa el 14% del PIB y da a empleo directo a 280.000 personas, con una facturación de 12.000 millones al año.

DEL APRECIO POR EL AGUA EN BENIDORM

Benidorm nació como pueblo al compás del agua. Por eso la apreciamos tanto y la utilizamos en su muy justa medida. Sabemos utilizarla y por eso somos capaces de exigirla.

La cosa viene de lejos.

Aquél Benidorm de la Carta de Poblament de Bernat d’En Sarrià (1325) se fue despoblando desde la Peste Negra de 1348 y las razzias piráticas de 1388. Aunque en 1438 Benidorm había rehecho sus murallas, los piratas argelinos asaltaron la población en 1477, cuenta Francisco Amillo, y se los llevaron a todos prisioneros, dejando un erial sobre la Punta Canfali. Eran pocos los habitantes; la escasez de agua impedía ser mas y trabajar la tierra.

El informe de 1574 al Patriarca San Juan de Ribera dice que Benidorm estaba despoblado. En 1575 el virrey Vespasiano Gonzaga así lo señala, despoblado, en su escrito a Felipe II.

Se llegan a citar 16 vecinos cristianos viejos (16 familias) en 1609, que se quedan en 11 en 1646 y en 10 en 1654. La cosa pintaba mal. Y todo por las faltas de seguridad y, especialmente, agua. En el memorial de 1654 sólo se cita la existencia del “bancal del Señor” regado por agua de una noria.

El agua fue fundamental para fijar la población al lugar.

Así las cosas, la segunda y eficaz Carta de Poblament (1666), otorgada por Doña Beatriu Fajardo de Mendoza -Señora de Montealegre-, llega junto al Nou Reg/Reg Major de l’Alfàs (la séquia mare): dos leguas y media (unos 15 km) desde la Font del Salt a l’Alfàs de Benidorm. ¡Agua!

El Nou Reg trajo incrementos: de la producción agrícola, de las rentas de la Señora y de población. El agua llegaba a Benidorm y lo mismo entraba en los aljibes y cisternas para abastecimiento que regaba los campos.

En 1926 se seguía utilizando aquél entramado de conducciones del Nou Reg que abastecía a Benidorm… que hasta 1960 no contará la población con el primer depósito de “aguas claras” apara abastecimiento urbano. Hasta entonces y por espacio de casi 300 años, aquél canal y sus ramales -el Nou Reg-  llevaron el agua hasta los aljibes donde una anguila hacía de depurador biológico y fiel indicador de la calidad de aquellas aguas almacenadas.

Benidorm hubo de esperar a 1965 para conseguir una concesión sobre el agua embalsada en Guadalest que asegurara el futuro inmediato. Pero era absolutamente insuficiente.

Aquella manifiesta indigencia hídrica y el despegue turístico se aliaron para activar la solución del abastecimiento a través del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. La filosofía corsaria de la obra era sencilla: coger agua de los regantes para abastecimiento. Luego se pensaron medidas compensatorias para los sufridos agricultores de la comarca. La sequía 68-69 estimuló el proceso y, con rapidez inusitada, ¡¡en octubre del 74!! se autorizó la constitución del consorcio; pero aún no las obras.

En septiembre de 1976 aún no habían hecho nada… y ya se hablaba, leo a Gaviria en Benidorm Ciudad Nueva, de buscar nuevos recursos, porque se veía venir el problema del desabastecimiento.

Y en estas que llegó “el Ingeniero” José Ramón García Antón que ahora andará en obras públicas allá en la Gloria; arreglándole a Dios el Cielo. Seguro. Y García Antón fue habilitando soluciones.

El 28 de octubre de 1977, ¡por fin!, quedó constituido el Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baixa; para el abastecimiento de l’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Callosa d’En Sarrià, Finestrat, La Nucía, La Vila Joiosa y Polop de la Marina. Hay letra menuda y desavenencias por en medio, pero las voy a obviar.

Benidorm era el 59’1% del total…y aquella obra debería haber venir al pelo para la sequía 1978-84, pero no estaban desarrolladas ni las captaciones ni las infraestructuras. Entonces se hubo de recurrir a la explotación del pozo San Vicente, en el acuífero de Polop, que no fue suficiente. Total, que casi al final de verano de 1978 ya no hubo más tutía que poner en marcha el “puente naval” Alicante-Benidorm para suministrar agua… y el “Juan de Cardona” y el “Luis de Requesens” fueron habituales en la Playa de Levante haciendo “aguadas” (inversas) de hasta 550.000 m3.

Después de aquella dura prueba, a la que se unieron las unidades de los Ejércitos de Tierra y Aire (que tenían las autobombas más pequeñas capaces de callejear por el ahora Casco Tradicional), se decidió activar todo el conjunto de abastecimiento previsto en el Consorcio: comenzaron de verdad las obras que aún tardaron más de una década en estar operativas.

Hoy la estructura del consorcio la integran los embalses de Amadorio (1957; 15’8 Hm3) y Guadalest (1964, 12’5 Hm3), la Estación de Bombeo de Pullens (que actúa sobre los sobrantes del Algar y los bombeos) y los campos de bombeo de Sacos-Algar, Beniardà-Callosa y Sella en los acuíferos de Aitana, Serrella-Aixortà y Carrascar-Ferrer. Además se cuenta con los aportes de aguas depuradas de las EDAR comarcanas y existe ese cordón umbilical que es la conducción Taibilla-Amadorio.

Los detalles, para otro día.

DE LLUVIAS Y SEQUÍAS: ¡ESTABILIDAD CLIMÁTICA!

Además de no nacer en una rivera del Arauca vibrador, ni ser hermano de la espuma, desde que tengo uso de razón, ya más de medio siglo, cuento las cosas como los antiguos: por episodios dantescos. Y no veo mayor problema.

Así, llegué a este mundo después de una monumental nevada en tierras surestinas (y ya sólo nos quedaban los esqueletos de los pozos de nieve y las noticias de la exportación de nieve por el puerto de Alicante) y un poco antes de que el viejo Guadalaviar (Río Blanco, hoy Turia) se saliera de madre en la ciudad de Valencia (5’20 metros de altura en la calle Dr. Oloritz en una segunda onda de crecida de 3.700 m3/seg.) ocasionando, oficialmente, 81 muertos. Desde luego que no era la primera vez que esto ocurría. En 1760, el doctor Agustín Sales, a la sazón Cronista de Valencia, publicó Turiae Marmor (en latín) dando cuenta de de 13 episodios graves de riadas entre 1.328 y 1731. No era nada nuevo, pues, el suceso. Francisco Almela, en 1959, llega a citar 22 desbordamientos, 11 crecidas y 15 inundaciones entre 1.328 y 1.959. Pero hasta esa gran riada -la Riuà- de 1957 no se puso en marcha en Plan Sur para laminar crecidas de hasta 5.000 m3/seg. Desde 1982 Valencia cuenta con un monumento a las víctimas de las crecidas del Guadalaviar-Turia a lo largo de toda la Historia.

Al poco de este suceso, en 1961, otro tanto en El Vallés barcelonés. El río Ripoll, afluente del Besós, hizo lo propio y acabó con 794 personas, oficialmente. Desde Terrassa a Sabadell, pasando por Rubí, saben de aquella lluvia de 225 litros/m2 en 24 horas.

Después llegó un periodo de sequía ibérica que se cortó de cuajo en 1973 con las inundaciones surestinas que ocasionaron 250 víctimas mortales en Granada, Murcia y Almería. Los ríos-rambla Albuñol, Aldáyar, Guadalfeo, Almanzora, Guadalentín (“río de fango”) y la Rambla de Nogalte… entraron a saco en Puerto Lumbreras, Lorca, Zurgena, Vélez Rubio, Macael, Cantoria (hasta entonces Granada la Chica)… En todas aquellas localidades fue como un latigazo severo de agua y barro; ondas de riada de 5 metros de altura que se desplazaron por alos resecos cauces hasta irrumpir en las poblaciones y devastarlas.

Entre 1978 y 1984 registramos otro período de sequía ibérica, sólo alterado por el episodio de las inundaciones de 1982 con epicentro en el País Vasco (1983) y en la rotura de la presa de Tous. En agosto, en el País Vasco se llegaron a recoger 600 l/m2. En Bilbao, por ejemplo, estaban en el Aste Nagusia y las lluvias ahogaron la fiesta y acabaron con 34 vidas. La Lotería de Navidad dejaba en Bilbao 7.000 millones del 2º Premio. ¿Consolación? Lo de Tous ya lo saben: no se pudieron abrir las compuertas de la presa para aliviar y en el cénit de la oscuridad de la noche salieron de golpe los 80 Hm3 camino del mar: 16.000 m3/seg alcanzaron Alzira. Gabarda y Beneixida desaparecieron. Aquello fue para los restos “La Pantanà”.

En 1987 nuevamente las fuertes lluvias irrumpen en la cuenca del Segura. Ya el año anterior había habido una “prueba” sobre los ríos Mula, Guadalentín y Mundo, y la Rambla Salada. En 1987 se sumaron al citado complejo de avenida las ramblas de Carruchal, Tamala, Santomera, Abanilla, del Judío y del Moro: un desastre que motivó que se pusieran en marcha los primeros planes antiinundaciones.

Sin tiempo para reponerse del susto (1989), todo el litoral mediterráneo sufrió un durísimo otoño en el que Málaga se llevó la peor parte, mientras el País Vasco se debatía en una durísima sequía (1989-90) que activó los planes de abastecimiento. Fue el aviso de lo que sucedería en el resto del país entre 1990 y 1995: durísima sequía… hasta que las cataratas de cielo volvieron a abrirse en aquellos primeros días de diciembre de 1995 por el Mediterráneo andaluz.

En 1996 se produjo la tragedia del Camping de Biescas (agosto, 87 muertos) y llegó la legislación específica de cauces.

En 1997 nos llevamos la palma en Alicante (Plan contra avenidas) y Badajoz. Si en Alicante el episodio de 1982 se llamaba “el caos”, el del 97 activó hasta el milenario Río Seco (Montnegre) y desbordó la Rambla de las Ovejas sobre el Barrio de San Gabriel. Fue “la tragedia”: 287 l/m2 en 5 horas. Recuerdo: salí de la Universidad a las 9’30 horas con un palmo de agua… y a las 11 ya solo emergían de las aguas las palmeras y los edificios; no se podía circular. En Badajoz la tragedia se centró en el Barrio del Cerro de los Reyes, en la confluencia de los arroyos Rivillas y Canalón que sumaron aguas de forma desaforada y se llevaron por delante casas y 21 vidas.

Breve lapsus de sequía posterior, y en 2000 nuevo episodio de lluvias surestinas mediterráneas con desbordamientos generalizados de los grandes ríos peninsulares. En 2002 los episodios de desplazan a Tenerife y a la Comunitat Valenciana para dar paso a un sequísimo 2003 que, además, nos trajo una ola de calor que segó 142 vidas y fue el prólogo a dos intensos años de sequía que se cortaron con las inundaciones de Cataluña, Aragón y La Rioja en 2005.

En 2007 se sucedieron hasta 3 episodios de alcance consecutivos. De todos ellos seguro que recordamos desbocado al río Girona, a su paso por El Verger, y al río Gorgos por Gata. Calpe, Denia y otros municipios alicantinos sufrieron la embestida. Pero seguro que todos recordamos como el Girona arrancaba el puente en Beniarbéig en aquél directo de C9. Más al Sur, las obras antirriadas cumplieron sus cometidos.

Podemos seguir; sigo vivo.

Detecto que en los años 50 el triste protagonismo de estos episodios correspondió a la Comunitat Valenciana, y en los 60 a Cataluña. En los años 70 a Murcia y a Andalucía Oriental, en los 80 nuevamente a la Comunitat Valenciana y al País Vasco. En los 90, Aragón, Cataluña y Andalucía occidental se llevaron la palma y en la primera década del XXI Cataluña y la Comunitat Valenciana, nuevamente.

Es, lo vivido hasta ahora: una sucesión de episodios de sequías y grandes y catastróficas precipitaciones.

Para el catedrático de Climatología de la UJI JJ Quereda Sala, “las tendencias sostenidas en el último siglo en la mayor parte de la cuenca Mediterránea autorizan a NO RECHAZAR la hipótesis de la ESTABILIDAD CLIMÁTICA”.

A buen entendedor…

DEL AGUA Y LOS DÍAS DE LLUVIA

Hoy, esta tarde, ha llovido en Benidorm.

Estábamos en la tertulia de los viernes, Los Cafés del Meliá, y hemos disfrutado viendo llover. Casi hemos parado para recrearnos en el espectáculo.

Aquí es que valoramos mucho que llueva. Vivimos del turismo, somos el emporio del sol, pero que llueva y nos asegure el abastecimiento.

No sé, esa dependencia del agua del subsuelo que nos abastece; ese estar pendiente del Consorcio de Aguas, de los pozos de Beniardá y de lo que alberguen en el sistema Amadorio-Guadalest es algo consustancial con el aire que se respira desde que nos establecemos en esta ciudad. No te digo los que han tenido la suerte de nacer aquí.

Es que vivimos en un lugar con profunda indigencia hídrica y valoramos la disponibilidad de agua. Vivimos del turismo y es una absoluta dependencia del agua la que existe en este campo. Sin agua no hay turismo; no hay vida.

A nuestro favor tenemos una sensacional gestión del agua.

Este modelo en altura que es Benidorm y la distribución del sistema en la ciudad posibilita que más del 97% del agua que se inyecta en la red sea utilizada; no se pierde. No todos los municipios pueden exhibir con orgullo este dato.

Ha comenzado diciembre con lluvias y se ha despedido noviembre con unos buenos registros pluviométricos, por encima de la media.

Es una buena noticia porque hay indicios más que fundados de que nos podemos estar acercándonos a otra etapa de sequía (la UA ya ha alertado); estamos en el Sureste. Hemos disfrutado de una breve secuencia de disponibilidades, pero sabemos que esa falta de agua es nuestra espada de Damocles. La conducción Taibilla-Amadorio, nuestro cordón umbilical con el agua, es un as en la manga que ¡Ojalá! nunca tengamos que utilizar.

Con lo bien que nos hubiera venido el trasvase del Ebro.

Y, que no se nos olvide, lo bien que nos han venido las pocas desaladoras programadas en el viejo PHN… que son las que están hechas. Porque lo que son las desaladoras del Programa AGUA… ni se las espera. Y mira que dio follón la ministra Narbona.

Y aquí, que desde el 91 tenemos en marcha el Plan de Ósmosis de la Dipu.

Parece mentira.

Volviendo al agua, me he acordado de un informe de la Universidad de Extremadura que conocimos en abril de este año donde se concluía que los días de lluvia habían aumentado en la península desde 1903, en  especial desde 1954, a pesar de las secuencias secas. Lo dirigió la doctora en Física de la Tierra Mari Cruz Gallego Herrezuelo y publicado en el Journal of Geophysical Research. En fin, que a pesar de los pronósticos catastrofistas de los de siempre, esto, con sus altibajos, va sumando enteros.

El agua, el agua. Aquí la necesitamos y la sabemos emplear.

Un buen día, a principios de los 90, José Ramón García Antón se trajo aquí, a Ciudad Patricia, el Congreso Mundial del Agua… y maravillados se fueron del sistema Marina Baixa, de la explotación de un acuífero confinado (Las Fuentes del Algar) y de la gestión de cada gota de agua… capaz de dar dos vueltas en el sistema antes de olvidarnos de ella.

El agua aquí nos condicionada todo. Hombre, creo en un cierto determinismo geográfico. Más que en Friedrich Ratzel o que en Ellen Churchil Semple, estoy más con Ellsworth Huntington y su determinismo climático, aunque el hombre es capaz de sacarle partido a las situaciones e influir, a su vez, sobre el medio.

Y no se pueden imaginar lo difícil que ha sido conciliar los intereses de agricultores y actividades turísticas.

Un día de estos tenemos que entrar a fondo en los entresijos del Consorcio Comarcal de Aguas de la Marina Baixa.